Страна небожителей и «Молока бешеной коровы»

Тункинскую долину в Бурятии величают «Тибетом в миниатюре», а еще - древним теменем Азии. И если вы там еще не бывали, то обязательно отправляйтесь в этот удивительный край сибирских потухших вулканов, альпийских лугов и ледников, где по отвесным скалам Восточных Саян струятся водопады с кристально чистой водой.

Бурятия - чудо из чудес, край буддистских святынь и шаманских верований, место, где сбываются мечты о незабываемых отпускных каникулах. Здесь можно попробовать «Молоко бешеной коровы», поплавать в трескучие морозы в бассейне с минеральной водой под открытым небом или совершить восхождение в Восточных Саянах на пик Катька-дура (он же - пик 60 лет Октября).

Итак, «поехали»!

Корововедение по-бурятски

Коров в Бурятии много, и они там, как кошки, гуляют сами по себе. Как, впрочем, и на Алтае. Могут выйти летней ночью на прогревшуюся за день дорогу, чтобы прилечь-отдохнуть, брюхо об асфальт погреть. А то, что здесь еще и машины ездят, им «совершенно фиолетово». Лежат себе и в ус не дуют, освобождать транспортную артерию не спешат. Машины для них загадочные существа, которые с людьми абсолютно не ассоциируются. Зимой уже другая история - буренки предпочитают проводить время в степи, там теплее.

Буряты разводят мохнатых коров, коней, а теперь еще и баранов. И никаких тебе ферм, где можно скоротать самые лютые холода. Кто-то не выдержал, замерз в 40-градусные морозы? Ну и хорошо, считают они, забивать живность не придется.

У бурятов довольно простая философия: в этой жизни надо брать только то, что само ходит по земле. Они считают, что в крупных птицах живут духи предков, в мелких - нерождённых детей. Рыбу тоже ловить нельзя, поскольку в ней «квартируют» лусы - очень злые духи, которые могут на человека наложить проклятье. А также ни в коем нельзя «чиркать» землю какими-либо инструментами - в ней живут гневные боги саганы (аналог гномов), поэтому земледелием в Бурятии не увлекаются. Около их частных домов до сих пор даже плодовых деревьев нет, в отличие от тех, которые принадлежат русским.

Монгольский чай - предложение исключительно для туристов, местные его табуируют, потому что изготовлен он из низкосортной чайной крошки, сублимированных сливок и… соли. Не покупайте!

А вот бурятский чай попробовать рекомендую, причем сделать это можно практически в любом придорожном кафе. Напиток, конечно, на любителя - слишком густой, зачастую больше смахивающий на наваристый суп, с жирной переливающейся всеми цветами радуги пленкой на поверхности. Жир либо говяжий, либо бараний, поэтому вкушать бурятский чай можно только горячим. Зимой им классно согреваться, а летом - утолять жажду. Этот напиток, по словам местных, работает на ура даже в 30-градусную жару.

Вдоль дороги вам то и дело будут попадаться на глаза так называемые свадебные лиственницы с большим количеством разноцветных ленточек. Местные считают: если молодожены привяжут эти украшения к дереву, то их совместная жизнь продлится столь же долго, сколько будет жить это дерево.

А если учесть, что недавно в Прибайкальском национальном парке обнаружили лиственницу, возраст которой 777 лет... Хотя не совсем понятно, как это столь точно подсчитали.

Мясные чипсы для Пржевальского

Култук - так называется рабочий поселок в Слюдянском районе Иркутской области. Именно здесь начинались все экспедиции в Азию: Григория Николаевича Потанина, Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, наших земляков - Николая Михайловича Пржевальского и Петра Кузьмича Козлова. Иных вариантов попасть в другую часть света попросту не было. К тому же в Култуке функционировала главная скотобойня Сибири. Здесь мясо - главный экспедиционный провиант - вялили и сушили, как сейчас бы сказали, в промышленных масштабах. Получалось вкусно, питательно и легковесно.

Теперь скотобойни в поселке нет, и найти в продаже мясные чипсы, которые здесь называют антат, практически невозможно. Мне это все-таки удалось, хотя силы, затраченные на поиски дорогого, жесткого и пересоленно-переперченного деликатеса, явно того не стоили.

Другое дело - рыбные копченые изыски по более демократичным ценам, чем в той же оккупированной туристами Слюдянке. Причем рыбный базарчик функционирует в Култуке практически круглосуточно. Впрочем, и в Слюдянке побывать нужно, хотя бы потому, что там есть частный музей минералов, а это почти 9 тыс. экспонатов! В нем собраны все известные на сегодня самоцветы. Вот такое частное собрание мирового масштаба.

Загадочное кладбище в Тибельти

Шаманизм процветает на западном берегу Байкала, а на восточном - буддизм. В советское время на западном берегу было шесть дацанов (храмовых комплексов), на восточном - более 20. На этот счет есть любопытное предание: на западном берегу жили добрые тенгри (небожители), а на восточном - злые, и чтобы как-то защититься от них, пришлось обратиться в другую веру, стать под защиту нового эгрегора. Поэтому буряты и присоединили всех шаманских божеств к буддистским: вместе-то понадежнее и повеселее будет!  

Тибельти - небольшое село на въезде в Тункинскую долину, которая похожа на гигантскую вытянутую чашу длиной 150 км, шириной около 20 км. К Западу Тунка сужается, а окружающие ее горы становятся все выше и выше.

В Тибельти есть удивительное действующее кладбище. По преданиям, здешние места во время северных походов настолько понравились великому Чингисхану, что он приказал своим людям похоронить его здесь, на берегу величественного Иркута. И якобы приказ основателя монгольского государства был выполнен, здесь он нашел свой последний приют вместе с награбленными сокровищами. Над телом монгольского завоевателя насыпали гигантский курган, а над почившей пленённой русской княжной, его женой, - поменьше. На этих двух курганах, а возведение подобных впечатляющих насыпей для этих мест нехарактерно, и разместилось обычное сельское кладбище. Так ли это на самом деле, сказать трудно, никто не станет беспокоить прах своих усопших предков. Однако монгольские щит и шлем в Тибельти все-таки нашли.

Престол Чингисхана

Есть в Тункинской долине и «Престол Чингисхана» - огромный камень у подножия горы Алтан Мундарга. По местным легендам, этот великий монгол совершал здесь обряды, пытаясь заручиться благословением Хозяев гор. А места здесь экстремальные - снег на вершинах гор тает в начале июля, редко когда в июне, чтобы появиться вновь в начале… августа или в сентябре. Бр-р-р…

Множество дверей счастья

Считается, что на того, кто побывает у Даши Гоман, на кого даже просто упадет тень этой буддистской святыни, тот автоматически накопит позитивную энергию, но если он все сделает по предписанным канонам…Ступу (в Бурятии - субурган) нужно обойти по часовой стрелке 3, 9, но лучше 108 раз, думая о чем-то хорошем. И при этом вращать барабаны с наклеенными на них молитвами, чтобы воздействие многократно усилилось. Это Ступа самого Намсарая - бога богатства и процветания.

По преданиям, Будда так говорил об этом: «Вот польза, которую получает тот, кто обходит Ступу. Свободный от восьми неблагоприятных условий, он переродится в благородной семье и будет владеть большим богатством. Свободный от таких мешающих чувств, как жадность и так далее, он сможет радостно упражняться в щедрости. Он будет хорошо выглядеть, будет привлекательным, будет иметь хорошую кожу, и другие будут счастливы его видеть. Он будет иметь власть над миром и будет королем Дхармы. Он будет всегда удачливо перерождаться и чувствовать вдохновение от Учения Будды. Даже прикоснувшись к ступе и вспоминая о ней, проходя через ее тень или получив прикосновение ветра, веющего от нее, можно стать счастливым в этой жизни и достичь будущего окончательного пробуждения».

Живописную каменную лестницу - вход к субургану - сторожат два снежных льва, как напоминание, что каждый приверженец буддизма должен быть бесстрашным и ни в чем не сомневающимся человеком.

Все пространство вокруг Ступы, «множества дверей счастья», наполняет запах… сбежавшего молока.

В небольшой кумирне по соседству с ней тлеют ветки сакрального растения - казацкого можжевельника (здесь он называется верес), и запах его призван отпугивать от этого святого места многочисленную нечисть. Рядом лежат молочнокислые подношения духам - сыр или творог. Иногда тлеющие ветки орошают еще одним местным экзотическим напитком тарасун - молочной водкой. Все это богатство, сгорая, и регенерирует столь необычное амбре. Хотя если вы в качестве подношения положите в кумирню монеты, печенье или конфеты, то духи и такое не совсем правильное по местным меркам подношение примут вполне благосклонно.

Справка «РП»

«Белый напиток» с нотками навоза

Тарасун - бурятская молочная водка. Способов ее приготовления несколько, но базовый рецепт довольно прост: забродившее молоко переливают в котел, где оно постепенно нагревается. От котла выводят трубку - в чугунный кувшин, стоящий в холодной воде. Пары от кислого коровьего молока превращаются хупамгэ - слабоалкогольный мутный напиток зеленоватого цвета. При последующих перегонках градус крепости растет. Вкус у тарасуна - на любителя, я смогла сделать лишь небольшой глоток этого «живительного» напитка с запахом скисшего молока и нотками… навоза. Поэтому экскурсоводы советуют пробовать бурятскую водку, предварительно зажав пальцами нос.

Для туристов разрабатывают коктейли на основе тарасуна. Например, «Белый русский», в составе которого: 1 ст. ложка сахара, куриное яйцо, 150 мл нежирного молока, 10 г кокосовой стружки и 50 г бурятской водки. Всё это взбивается с помощью миксера и подается. Некоторые путешественники не прочь отведать и «Молоко бешеной коровы». Ингредиенты и этого коктейля тоже особой затейливостью не отличаются: 2 банки сгущенки, 0,5 л тарасуна, 2 ст. ложки растворимого кофе и 750 мл воды. Потом всё это богатство взбивается и выпивается.

Новогодний бухлер и буузы

Буддийский Новый год называется Сагаалган, что в переводе - праздник белого месяца. На него неизменно готовят и саламат на основе белой сметаны и муки грубого помола. Все просто: сметану нагревают, добавляют в нее муку, размешивают и едят ложками.

Практически никакое застолье, тем более новогоднее, не обходится и без бухлера. Так называют наваристый бульон из баранины, заправленный зеленью.

В закусочной «Багульник» в поселке Аршан обязательно попробуйте буузы - кулинарный бурятский бестселлер. Это большие дырявые пельмени с начинкой из рубленой конины, баранины или говядины. Причем количество защипов теста при лепке правильных бурятских пельмешей непременно должно быть 33. Едят буузы руками, бережно надкусывая у основания донышка и в первую очередь выпивая бульон.

Не могу не упомянуть и о бурятском плове. При его приготовлении слоями выкладывают слои из мяса, риса, лука и чеснока. Для пассеровки используют только сливочное масло.

В «Багульнике» кормят очень вкусно, поэтому там можно увидеть даже очередь перед входом, как из бурят, так и из русских, в отличие от других подобных съестных забегаловок.

Про Владыку быка

И у монголов, и у бурят есть единая легенда о происхождении их рода. После Великого потопа на вершине самого высокого холма удалось спастись последним четверым первомонголам (первобурятам). И в тот момент, когда вода должна была их поглотить, они неистово молились богам, а те явили им огромного быка. В попытке спастись люди уцепились за шкуру этого проплывающего мимо гиганта. Бык плыл много дней и доплыл до Тункинской долины, которая - о чудо! - одна-единственная осталась сухой. И гигантский бык, выйдя на сушу, сразу же стряхнул с себя этих двух мужчин и двух женщин. А сам, тяжело дыша и пошатываясь от усталости, медленно брел, то и дело оставляя после себя лепешки, которые впоследствии превратились в холмы. Потом измученное животное привалилось боком к высокой горе и окаменело, превратившись

в Буха-Найона - Владыку быка. Ну а люди осели у подножия горы Монг (в переводе - «Серебряная гора»). Там и сейчас бьет серебряный источник. Вскоре мужчин, женщин, стариков и детей в долине стало очень много, и часть из них ушли на территорию современной Монголии. Монголы до сих пор считают, что история их рода зародилась в Тункинской долине, на берегу реки Иркут (на монгольский лад - Эрхю).

Вулканический курорт

Когда приезжаешь в Сибирь, наверное, последнее, что ты ожидаешь увидеть, так это… вулканы. И сталкиваешься с еще одним удивительным фактом - в пику европейским ученым, которые железобетонно считали, что действующих вулканов в этих местах не было в принципе, родоначальник научного анархизма Петр Кропоткин этот миф развенчал.

Он путешествовал по Тункинской долине в 60-х годах ХIХ века, попутно проводя научные изыскания, и буквально наткнулся на вулканические конусы, похожие на низкорослые холмы. Причем действовали эти вулканы сравнительно недавно - каких-то 10 тысяч лет назад и по большому счету в любую минуту могут проснуться.

После этих слов экскурсовода я немного напряглась, ведь мы ехали по дороге, пролегающей точнехонько по дну разлома, который до сих пор не сильно, но периодически потряхивает. А в Долине вулканов находится порядка 20 готовых воспрянуть ото сна грозных «бойцов».

Мы погуляли по кратеру вулкана Шандагайский (Хурай-Хобок), в котором было озеро с водой ядовито-зеленого цвета, которое то высыхает, то снова, как по волшебству, вдруг появляется. Летом в этом водоеме любят в летний полуденный зной отдыхать стада коров - залезают в странноватую воду по грудь и «медитируют», монотонно пережевывая свою травяную жвачку. Вот такой вулканический курорт.

Став обладателями нескольких кусков вулканической лавы, по структуре смахивающих на обычную пемзу, мы отправились в Аршан - самый популярный курорт Тункинской долины.

Выяснилось, что в советское время в жерле вулкана разработали карьер и для строительных целей добывали вулканические «бомбы» и туф черного, буровато-коричневого (с глиной) и золотистого (с серой) цветов. Эдакий разноцветный «керамзит».

Ах, Аршан, мой Аршан…

Все минеральные источники в Бурятии называют аршанами. Они здесь, как говорится, на любой и запах, и вкус: и натриевые, и радоновые, и углекислые, и метановые… Целебными свойствами славятся не только источники, но и местные грязи. Тункинские дары природы используют для исцеления самых разных патологий - от кожных заболеваний до болезней суставов и нервных расстройств.

Самая плотная концентрация ключей - на курортах Аршан, Нилова пустынь и в поселке с красивым названием Жемчуг на берегу реки Иркут (там удалось поплавать в открытом бассейне с минеральной водой плюс 55 градусов, а люди в это время ходили в шубках и шапках, потому что когда на улице минус 20, то особо не забалуешь).

 Удивительно, но факт! По количеству солнечных дней в году курорт Аршан превосходит Крым.

В Аршане находится самый первый из открытых официально источников минеральной воды. По своим характеристикам он напоминает знаменитые кисловодские нарзаны. Но солей в воде меньше, поэтому аршанская минералка очень мягкая и приятная на вкус, да и температура у нее комфортная - 33 градуса. Пьется легко.

Ее месторождение открыл в 1864 году местный охотник Владимир Евстафьевич Чистохин. Доложил об этом наверх - Российскому императорскому географическому обществу, которое для изучения нового источника прислало ученого. Ученый муж в составе воды разобрался, признал это жидкое лекарство необыкновенно целебным для желудочно-кишечного тракта и рекомендовал построить санаторий. Но санаторий «Саяны» появился здесь только в советское время, в 1926 году.

Из 24 нефритовых месторождений России 17 - расположены в Бурятии. Они сосредоточены в Муйском, Баунтовском, Окинском, Тункинском и Закаменском районах. Общий объём разведанных запасов нефрита в Бурятии составляет 97% от общероссийских запасов и оценивается в 26 тысяч тонн (цена 1 кг ~ 1000$). Нефрит - минерал со стойким характером - его без специального оборудования практически невозможно расколоть.

Из камня делают ювелирные украшения, посуду и предметы декора.

Как приготовить бухлёр

Антипохмельный суп по бурятскому рецепту

Фото автора.